淺談acropora軸孔珊瑚

淺談acropora軸孔珊瑚
在眾多的珊瑚種類中 石珊瑚目是很受人喜愛的 依據其水螅體的大小 又可二分為:大水螅體珊瑚LPS(榔頭 雛菊 腦 太陽花...) 和小水螅體珊瑚SPS(軸孔 微孔 鳥巢 象皮...) 軸孔珊瑚是屬於小水螅體珊瑚SPS的一種 因其生長點呈現出軸狀而得名 其軸的末端只有一個孔 內含一獨立的水螅體 可介此區分軸孔和其它枝狀小水螅體珊瑚的不同
已知的軸孔珊瑚acropora就有400種之多 其顏色的多樣 紅橙黃綠藍紫都可找到 生長的形態也有多種:鹿角 桌面 灌木叢...不乘枚舉 難怪會有那麼多人迷戀軸孔珊瑚acropora
軸孔珊瑚acropora的生長速度很快 是珊瑚礁建造的最大功臣之一 隨便一個裂片 都可能長成一個母株 在海中的分佈極廣 從淺海到深海 從緩流到急流 都可能發現它的芳蹤 有些軸孔珊瑚在退潮時曝曬在大太陽下 下雨時又經歷淡水的沖刷 其生命力的強恁 讓人誤認為軸孔珊瑚几乎是打不死的一樣 不過養過它的人都知道 軸孔珊瑚可說是高難度的珊瑚之一
軸孔珊瑚acropora由於其生長速度很快 所以新陳代謝的速度也很快 相對的 其對不良環境的容忍度就很低 不適的反應也很快 RTN(組織的快速壞死)/Bleach(白化-共生藻流失) 就常常來的叫人措手不及
要養好軸孔珊瑚acropora 個人以為要注意的是:
1.溫度: 就算是在海中 當溫度超過84F時 軸孔就有可能拋棄共生藻 開始白化
2.光度: 當光線突然改變太大(通常是一下子變的太強) 軸孔就有可能開始RTN/白化
3.氮化物(NH3 NO3): 當氮化物過高時 共生藻就有可能會離開軸孔 而造成白化
4.PO4: 會阻礙軸孔的鈣化作用 並使藻類叢生 侵害珊瑚
5.Ca/KH/pH: 是軸孔生長所必需的 最好保持穩定
6.位置: 小心! 不要被其它LPS或軟體毒打到
7.光線: VHO/PL/HQI 都可以養好軸孔 個人以為光譜(色溫) 比強度(瓦數)重要
8.水流: 適度的水流/亂流 可以交換氧氣 帶來食物 和排除廢物
9.餵食: 軸孔生長所需的蛋白質 只能從食物中獲得
10.換水: 適量的換水 可以補充元素 稀釋雜質 5%每周或10%每二週 一次不要超過20%
11.微量元素: 有人說 鍶Sr 對軸孔蠻重要的
12.入缸步驟: 越快越好
一般人常犯的錯誤是:
1.系統設計不當: 造成NO3過高
2.耐心不夠: 一般建議最好等設缸6個月 各種藻期過後 NO3<5 再開始養軸孔
3.越大越好: 其實買軸孔 有點像移植樹木 越大的樹 是越難移活的 裂片才是最好養的
軸孔珊瑚acropora實在是很迷人的 小弟也只是初學 把平常在網上看到的 拿出來和各位大大分享和討論 如有不對和不周全的 敬請指較和補充
*有一些值得深入探討的話題 像RTN 共生藻 色溫... 就最好再開主題單獨討論*[DISABLELBCODE]

3.越大越好: 其實買軸孔 有點像移植樹木 越大的樹 是越難移活的 裂片才是最好養的.............
以裂片為主,也可以減少對環境的破壞哦!
鼓勵大家多多交流彼此的裂片吧!

一般人常犯的錯誤是:
2.耐心不夠: 一般建議最好等設缸6個月 各種藻期過後 NO3<5 再開始養軸孔
果然我是一般人 不知道有多少人會等六個月後才開始進軸孔

六個月之前 養養魚 除軸孔外的SPS LPS 軟珊瑚 也不會很無聊ㄚ[DISABLELBCODE]

越大的 SPS 確實越難養 ,我有慘痛的經驗, 最好是選小棵的( 枝很短的, 面積大的無妨). 生命力會比較旺盛, 生長點顏色也會比較鮮豔

人工養殖的會比較穩定
盡量別買野生採集的

"個人以為光譜(色溫) 比強度(瓦數)重要"
請ANDREW兄 開釋 怎樣的光譜(色溫) 比較適合?

其實說 "個人以為光譜(色溫) 比強度(瓦數)重要" 是想說大家的強度(瓦數)似乎都很夠了 應不需要再加強 用VHO PL MH都可以養的很好 一昧要加到400W的MH 對一般小於60CM深的缸子 是太過頭了 當然 應該不會有人用NO(NORMAL OUTPUT)的燈管來養SPS吧?
至於HQI 美國不太普遍 現在有人懷疑 HQI的光束恐太過集中 易造成局部光線太強 外圍光線不夠的問題 可以參考
研究顯示 蟲黃藻對光線極為敏感 在天剛破曉 光線還很昏暗時 光合作用就已經開始
當天大亮時 光合作用就已經達到100% 也就是說 再多的光線 光合作用也不會再增加
此段光合作用飽合期 持續很長一段時期 直到太過強烈的光線時 蟲黃藻受到傷害 光合作用就會開始減退 甚至造成全數死亡 導至珊瑚白化
至於光譜(色溫) 就是更大的一門學問
一般說來 蟲黃藻是可接受全光譜的 不過研究又顯示 其對 藍光(430-480nm)和紅光(600- 700nm)似乎更敏感些(參考參考就好)
將問題複雜化的是 每家廠商的燈管 光譜 色溫 有效功率 都不一樣 就造成了很大的差別
舉例來說 同樣叫"藍燈管" 有波長集中在410nm 420nm 450nm的 至於波長散布的範圍 就更多了
至於色溫 更只是對於顏色的一種抽像參考標準罷了 同樣是10000k 各家廠商可有各種不同的配方 就像上美術課 要調出人的"膚色" 各人都有不同的配方吧
號稱10000k的燈管 也不就一定是10000k的 當初ab出13000k的燈管 為趕搭10000k的風潮 就說是10000k 後來20000k出來後 才又說自己實際是13000k的
此外 同一隻燈管 使用一段時間後 光譜 色溫 有效功率 也都會變
至於那一種燈管 色溫 養的較好 顏色較美? 6500k 10000k 20000k 都有人養的美 也有人養不好
我個人的建議? 用1:1的白燈管(6500k~10000k)加藍燈管(真的或假的)就可以了
(sorry, 20000k太新了 沒太多資料 有人愛 有人恨 所以我就不與置評)
良心的建議: 其實燈光 鈣反 和一些Fancy的設備都不是重點
"耐心不夠: 一般建議最好等設缸6個月 各種藻期過後 NO3<5 再開始養軸孔" 才是重點
很多人 一設缸就養軸孔 養不好就upgrade燈光 又養不好就加鈣反 再養不好就改水流噴頭加添加劑 東扯西扯 一年半載過去 軸孔總算長不錯 把credit歸到各種設備上 事實上 是"時間" 是那一年半載的時間 "there's something money can't buy"
就像是花一兩個月養水 讓NO2降到零一樣 有一些缸中不知名的化學變化 就是要一年半載才能達到平恆 過後 養軸孔就並不再是那麼難了
我自己是設缸半年後才進軸孔 剛開始也養不好 設缸一年後 軸孔快速生長 後來經歷一番災難(被鈣反CO2漏氣害了三個月) 軸孔長不好 卻也養不死 現在災難平息後 軸孔經一段時間修養後 已又開始冒芽了 想必會再次開始快快生長了
(我是80加侖缸用55W*2PL白燈10000K+55W*2PL藍燈 = 220W/80加侖 = 2.75W/加侖)