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兩年前莫名其妙愛上蝶魚, 但不可避免地挫敗一陣子. 在研究國內外網站後, 決定設一缸可以養長長久久的蝶魚缸. 設備齊全後真正的轉折點在蝶魚神人KO大的"自然法則". 1. 要將缸內的有機質降至最低. 我仍採用我最熟悉的KZ系統, 使用臭氧加活性碳. 有機質低後可減少細菌茲生, 減少細菌感染的機會. 細菌感染是蝶魚的大敵. 2. KO大的自然法則. 缸內決不下藥. 萬不得以時再撈出至檢疫缸下, 即使在檢疫缸下時也得思之再三. 3. 缸內決不可有白點. 白點會造成表面傷口, 細菌容易趁虛而入. 應該有許多人開始ㄍ一ㄠ不能有白點又不能下藥, 要我怎麼辦? 可解決辦法就是 Hypo...

有是有啦! 但是不太牢靠. 是我唸高一的兒子.

再過幾天就要去歐洲兩個星期, 養魚以來這是第一次離家這麼久. 希望回來時情況不會太糟糕, 留個紀念先. 吃顆粒影片 https://youtu.be/dluVZzPH7JE

我大概知道你臭氧機的牌子, 是和板橋海老闆買的嗎? 你三呎缸的水量應該是200L左右, 那臭氧機按一下鈕約處理50L, 因此你必須按四次讓每小時打20分鐘的臭氧. 如水量小於200L請做些調整. 開24小時並將出氣孔接到蛋白. 記得放活性碳來吸附副產品(溴化物, 與經強氧化的有機物)

不是金眼倒吊打的. 是細菌感染. 蝶魚的水質要相當注意, 有機物一多細菌生長很快. 三間火箭經常就是這樣掛的

魚會這樣突然死掉的可能原因有二, 1. 氨. 在海水世界中, 氨才是真正最毒的. no2暴紅對海水魚也沒什麼影響, 吃多拉多的情況下, 氨很容易昇高, 一高起來, 新系統無法即時處理, 魚隻暴斃機率很大. 建議買一些吸氨沸石做為氨緩衝, 系統穩定後要不要繼續放沸石就由你高興. 2. 比重. 你的比重計是否為塑膠指針式? 我以前就是用這種, 量起來1.022, 用光學式的一測結果為1.031. 很多水管的比重為1.016, 一放下去沒有魚隻受得了, 緊迫性突增. 為什麼搬運魚隻要加水穩? 緊迫性高, 氨昇高, 暴斃後很多人還以為是空氣不足窒息而死.

+1 臭氧濃度設在10mg/100L, 雖然對細菌沒什麼殺傷力, 但對病毒卻有極大的效果. 菜花是病毒感染, 一裝就見效.

倒是想請問您在大陸是如何上8.4. 不是被封鎖了嗎?

臭氧一定要搭配活性碳. 國外有做過在游泳池的有機物處理的實驗. 只用活性碳約減少38%有機物. 臭氧幾乎沒有, 但臭氧+活性碳可達到60%~78%. 可能的解釋是臭養將有機物強氧化後有利活性碳吸收. 海水缸臭氧的濃度無法殺死細菌和低等藻的孢子. 但因有機物減少可抑制細菌成長, 最多可達到50%. 相同地, 很多人覺得使用臭氧後低等藻減少便以為是臭氧殺死孢子, 主要原因是污染源在轉換成no3與po4之前已經被強氧化而由蛋白打出. 讓低等藻無法吸收足夠的營養鹽.

看完這段, 罪惡感大減. 老齊勸敗王的位子是該換人坐了.