搜尋結果

如果是有交情的魚友 我會買新的濾材直接換他舊的濾材 買新的活石換他舊的活石 少量就可以了 然後直接搶兩桶他魚缸的水:em01:

大概理解您的觀點 都很重要沒錯 可能我的想法是沒有控制N/P會導致生物死亡 對我來說N/P更為重要 才會跟您有不同的觀點 畢竟生物才是魚缸的主角 我們做了這麼多也是為了這些生命 從前水晶蝦界流傳一句話：『數據水噹噹，蝦子死光光。』 是值得深思的一句話 無機鹽可以測NO3跟PO4 那麼請問有機鹽要測什麼？要用什麼測？普及嗎？:em14: 因為我沒測量過數據 腦中只有常見的測NO3跟PO4的概念 另外想請教一下您提到的案例...

哎 看來是我對於俗稱的理解有錯誤 我以為元素式含有N跟P的都可以統稱為N/P :em19:

所以小弟才說先求有再求好 畢竟使用NP試劑算是最直接不會說謊也不會難懂的方式 老實說我也從沒深入了解過ORP 新手看這些東西絕對是一知半解 並不是一次把東西都丟出來 應該是等最基礎東西學完了再往變數更多的前進 不是嗎？ 學會控制NP正是基礎 有NP試劑是能減少走冤枉路最立竿見影的方式 至於小弟認為PH跟KH不在判定系統是否健全的指數裡的確是有點偏頗 也的確不該拿來教育新手 這點是我的問題 因為老實說我從沒量過數據 NO3.PO4.CA.MG.KH測試劑＆滴定機＆PH監測機都有買 只是都擺著也沒學著去用 我想 小弟是屬於懶人派 只能靠時間跟生命累積經驗 養法亦沒辦法像數據派一樣數據化...

這是用來放在過濾系統裡用作殺菌功能 俗稱殺菌燈 不能直接照魚缸跟生物

是想要這五個試劑都入手嗎？ 建議先求有吧 先入手NO3、PO4即可 NO2試劑在混養缸裡只有養水初期or特殊情況（倒缸）會用到 穩定後求好再往穩定PH跟KH前進 PH跟KH是會波動的 需靠滴定or鈣反or換水維持 我倒覺得不在判定系統是否健全的指數裡

主要是你想要撤掉上部 沒有濾材，那麼不如直接往偽柏林（沒有蛋白機）系統走 才會建議你添加活石 且你開的Marco M30完全不夠用 小弟真心覺得這種小蛋白是概念性商品而已XD 至少上個冰炫風吧 上了合用的蛋白就可以變真柏林了 撤底砂 這是個相當大的動作 系統會有很大震盪 如果是不懂應急措施的新手，自然是等到系統健全會比較安全 但鈣藻並不是系統健全與否的依據 水質數據才是

ATS需要時間養成 養成前會有空窗期 在藻屏還未熟成時撤掉上部過濾完全是不智之舉 且ATS需要定期清理 清理後也會有段空窗期 除非你有多片藻屏，輪流清理 但一樣會有震盪的問題 因此ATS並不適合作為單一系統中的主系統 ATS較適合作為輔助角色 比較建議的作法是 先把底砂清掉.... 太厚，太粗，沒有濾砂生物能清理 就是個未爆彈 裸缸當然是最好打理的 真的很難出問題 也是最適合小缸的作法 然後活石再放入目前的3～4倍量（慢慢放不要一次放） 走偽柏林，因為你沒有蛋白 燈光沒太大問題 中瑞特的燈算是中規中矩，瓦數36W也堪用 水流反而會是這類小缸子的罩門 也是新手最容易犯的錯誤...

可樂瓶有做出水口嗎？

有一個淺而易見的嚴重缺失 沉馬完全不夠力... 官方數據：RIO 1700 2439L/H 實際肯定會打折 底缸是中規中矩的設計 倒也沒什麼缺點 但如果是混養 濾材不需要這麼多 蛋白格則是需要先物色好適合的蛋白 再去規劃會比較好 以免面臨放不下的窘境 配管部分畫得比較草率 需考慮沉馬揚程＆轉折耗損問題 若右側非觀賞面的話 建議統一左側出水就好 右側靠造浪彌補 除非沉馬夠力 否則沒有必要硬要拉到右側 溢流區設計其實算非常重要的環節 包含 1.除油膜（上溢流） 2.帶走粉塵髒污（下溢流） 3.靜音設計 4.下水流量是否堪用 5.堵塞時的保險 但你完全沒有列入考量