換水前PO4較低換完水後拉高，以換水來說，換進少於總水量的水，卻能將總體水中PO4的濃度拉高，這表示您換進的水中PO4含量蠻高的，才拉高了總體數值，而您對於淡水來源的PO4測試也證實了這點，針對淡水來源P過高的解決方法有以下幾種：1.使用RODI機過濾淡水來源 2.使用鑭PO4去除劑於每次換完水測試後使用單獨壓低P的數值 3.使用PO4吸附劑慢慢降低水中數值 (2&3差在價格、速度、精準度掌握)...

是不是餵食或換水完忘記開主馬？或者停電太久？

我拜讀您的回文後，想您情境的邏輯應該是建立在溫度感應器安裝在相當靠近冷水機出口的位置吧? 我的溫度感應器如前面回覆中所述，是安裝在下水格與蛋白格中間下方，我應該是沒詳細描述底缸， 底缸水流是由下水格下方流至蛋白格另一側上方進入主馬格(水流向:下水格>溫度感應器>蛋白格>主馬格)， 冷水機出水在主馬格(低溫水不會逆流回蛋白格)。 您的情境2...

紅海的這瓶有，從每日手動添加用到現在每日滴定添加，170L總水量每日添加6ml，他這瓶很好玩，一樣的單日添加量，1日2次(3ml/12hr)跟1日1次(6ml/day)，他降NP的效率表現是不一樣的，建議先直接從官方建議量開始測試使用…

感覺好像不太妙… 看您的照片，有些觸手是否變扁了？ 上一朵公主飼養很久了，有一天觸手突然開始變扁了，正常應該是細長圓柱條裝，變扁了就不太妙，過沒多久就gg了，後來想可能是那時候加KH或是換水直接沖到他了，總之NO3 50應該不會是原因，公主對於NP反應沒這麼嬌貴，至少因為測試劑壞掉而曾經NO3高到超過80好一陣子也都表現很正常(目前這朵)，有固定餵食嗎？沒有的話，試著餵食(無調味蝦仁)看看，另外測看看其他水質數據，說不出來但感覺您缸裡的藻像不太對，看您缸內的生物量，又有在定期換水的話，NO3似乎不該這麼高…

討論串版主有po一個冷水機原理的連結，有些說法其實我覺得跟我的想法是一樣的，冷水機不是冷氣機沒辦法出水定溫，流經的冷卻管路是一定的、管路冷卻的能力也是固定的，而我們無法將水流停止在管路內保持降到定溫後才出水，您的熱交換原理是對的，但...您或者說我們這些養海水缸的，到底要的是熱交換效率高? 還是主缸降溫速度快一點...

我的想法是水流流經冷水機的時間太短，冷水機不是冷氣機，冷氣機的出氣溫度是可以恆定的(透過調整冷媒跟壓縮機的效能)，而冷水機較熱的水只是流過冷卻管路就出去了(冷卻系統恆定效能)，而主缸的水溫是靠流出較冷的水不斷的平均溫度達到降溫的效果，我的方式是盡量讓進入冷水機的水溫較低，讓出水的溫度或者說主馬打上去的水溫可以更快的達到更低的水溫，上行至主缸可以更快的平均掉更多的水溫，一般我用1/15的機子前輩粗估啟動降溫一次應該至少要一個小時，但我的狀況日常冷卻最久從沒啟動超過45分鐘，除了第一次開機降溫或者停機較久升溫較高以外…

170L 阿提卡1/15 26.3降到25.7(算25.8吧)，大約30-40分鐘，感應器外接跟進出水管設置位置個人感覺會有差… 我是外接感應器放在下水格跟蛋白格交界處，主馬分流冷水機進水，冷水機出水也在主馬上水格，這樣設計冷水機會啟動越久冷卻效率越好，主馬格水溫下降讓冷水機冷卻更好，但溫控在靠近主缸下水會一直到主缸水溫混底缸水溫達標才停止運轉，這方式您可以參考一下…

不太瞭解您所謂的奶白色? 如果是白霧感有可能是您加的AF藥劑或者硝化菌讓某些菌種大量繁殖產生的，或者是水裡有大量生物(含微生物)死亡腐化過程中消化菌大量繁殖加上腐敗物質在水中飄散產生的(不過這種狀況下氨會爆綠)，當細菌在水體中數量高到一個程度時就能讓肉眼看到，此時會產生水霧化的感覺。 菌叢過多把蛋白開強然後等就自己會清了。...

加硝化菌只是加速環境建立，很多有相當可信度的說法(我本人也持相同意見)市售所謂的硝化菌其中根本沒有"菌"，只有加速硝化菌繁殖的成分，硝化菌皆為好氧菌，為保不變質都密封在瓶子裡，那氧要從哪裡來?就算有菌也都死光了，當然以上僅供您參考，只是個人認為不管是來源或是理論都是相當有可信度的說法，因為您已經過早的加入魚隻，且似乎不打算移除生物，加以以上的理由建議您可以每日固定換水1/4後添加少量硝化菌，因為硝化菌添加產生反應需要一定時間，期間如果氨氮數值偏高了?或者感覺魚隻呼吸開始變急促了...