從這張圖來看，你應該要從側面比色。印象沒錯的話Salifert的NO3和PO4從側面看，顏色比從上方看深10倍。你從側面比色，如果顏色接近1ppm，實際上測出來的數值就是"約"0.1ppm。 另外比色法比較方便使用的方式是看這個顏色介於哪個範圍，而不是和哪個顏色一致。比如從你的照片來看，我覺得樣品顏色大約介於0.1~0.03ppm之間，比較偏0.03ppm。如果要很精確的看你的試樣是不是剛好0.1顏色一致，可能需要一些判斷顏色的器材，肉眼沒辦法看這麼仔細。...

一支延長線很夠了，把一些海缸常用設備做個簡單的分類來看： 水位相關: 循環馬達(主馬、冷水機循環馬達)，補水←必須要遠端 溫度控制: 冷水機本人、風扇等等←一般都是持續開著，不會關電源，可有可無 燈光相關: 主缸燈、補燈、藻缸燈等等←必要時間控制，但不一定要遠端 造浪: 完全不用 營養處理: 蛋白、滴定、鈣反等等←滴定通常自己有時間控制，蛋白鈣反都是長期開著，停個十天半個月也不會有問題，不用遠端 監視系統，其他設備: 加分項，非必要...

玩海缸的人烏龍事都沒少幹過，這不會是最糟的一件，造成重傷的最大原因只在於妳有陣子不在家，沒有即時發現而已。時代進步了，各類智慧控制器能用就用，畢竟整個維護流程妳都已經熟悉了，重新規劃一下，盡量在程序上防呆，再出發吧。

我覺得與其說是取代，不如說是一種選擇。選擇有效的方式建立系統當然很好，但就一個興趣而言，選擇一個自己喜歡的方式也不錯的。

我內心也很喜歡建議新手舖厚砂，但站上對厚砂大多數是反面意見的，甚至有點當成毒蛇猛獸的感覺。 有時很想調查一下有多少人有使用「真正厚砂」開缸的經驗，過程中發生過什麼問題，為什麼很多人都把厚砂說得那麼恐怖。但我想很多人就只有自己一個缸的經驗吧，不夠多的樣本，變因又都不一致，討論起來最後總是變成每個人試圖用自己的真實經驗去說服別人，最後不了了之，就很懶得說了。

瓦數不用太在意，看珊瑚表現去調整就對了。比方你注意到鈕扣會伸長脖子，就代表光不足了，需要增加。 NO3要搭配著PO4一起看會更有幫助，建議測一下。 中間藥水的部分沒用過，不熟悉。全要素可能可以停下，感覺你的珊瑚沒那麼多，換水足夠一般需求。 蛋白一般是收集盒高一點打比較乾，移除污染的效率低。低一點打濕泡，效率高。其他就換水的總量和頻率能做一些調整吧。

調整光譜之後都會有一段過渡期，這時藻相水質會變化，可能你水裡本來就累積了一些東西，之前是因為光照不足，連藻都長不太出來，現在才慢慢長出來。這也是為什麼調光譜和強度不要太快的原因。 但長藻不是壞事，它反應了你的水質，水裡有什麼，就長出什麼藻。最簡單的處理方式是讓它長出來，它會吸收聚集水中的污染物，然後以手動或引入除藻生物之類的方式把它移除掉。長遠來說還是要搭配水質測量，調整蛋白、換水、餵食等等，讓水中的營養足夠供應珊瑚成長，卻又不至於太多而敗壞水質。...

強度調整的幅度很難建議一個標準，假設是我自己的缸，會抓大約兩週~一個月左右讓時數和強度都到位，每天調一些。 鈕扣可以像左邊的奶嘴一樣，放在獨立的造景石上。 剪掉當然是最快的處理方式，如果夠大片，賣個小錢或送附近魚友也都不錯。

時間和強度都慢慢調整，先調時間或強度都沒問題。 提醒一下，如果它是比較低價的鈕扣，最好不要直接黏在主要造景上。低價的鈕扣一般繁殖力都很強，當你熟悉照顧之後，如果它在主造景上蔓延開來，會造成很大的麻煩。右邊地上的草皮(?)也是一樣，接觸到主景之前要提前處理。

猜測你的總光照時間和強度都不夠。 假設你單個通道的最大強度決定在90%，依之前使用AI系列的經驗，首先第二~第四通道都開到90%，最下兩個白光通道可以在90%的1/3~1/2之間，依水質調整，一般來說我選擇NP愈高，白光愈強，NP低則反之。最後紅綠兩個通道用來調節視覺效果，通常不要大於白光，但影響應該不大。 時間部分，扣除頭尾漸強、漸弱的時數，至少要9~10小時以上，最後再依珊瑚的變化決定總時數和燈的高低位置。