以藻桶的設計來說，我會傾向是目前的缸況本來就容易長出綠泥藻，而藻桶裡的環境更適合它，所以長在這裡。但某個程度上來說也是好事，因為它不會長去主缸裡，造成更大的麻煩，這也是藻桶/藻缸這些東西的本意。 解法也很簡單，你就讓它長，長出來就移除，同時改善水質。等改善到不會長出泥藻的程度，它自然會消失。

效率上來看，蛋白打濕泡順便換水，應該比滴流換水好上數倍。畢竟即便是濕泡，蛋白打出來的髒水仍然是一種污染物的濃縮物。但器材要調整的難度可能高不少，不是那麼容易完成。至於滴流換水，我也覺得相對成本高太多了，CP值可能不夠高。

我自己的概念，蛋分是從源頭上將污染除出缸中，讓它沒機會變成NO3。至於已經形成的NO3則是透過各種生物的作用處理掉，和你的經驗是一致的。 豆機作為最後一關，好像有點風險。我沒用過豆機，印象中它也是一種碳源法，記得各種碳源法對NO3的利用效率都強過藻類或珊瑚，因此實際上它可能不會是最後一關，反而藻缸會變成這個系統的緩衝。但這又取決於藻缸的藻和主缸的珊瑚誰佔了優勢地位，說起來會是一大篇。...

有一些建議參考一下: 1. 一般來說，帶骨的珊瑚飼養難度高於不帶骨的珊瑚。所以相對來說皮革/鈕扣/八爪這類會比米粉/榔頭/腦類的適合新缸。系統脫離新缸期後養帶骨的珊瑚會容易一些。 2. 口器較大較明顯的活體，比方海葵或腦類，是需要餵食的生物，對系統的負擔相對沒有明顯口器的珊瑚來說更大，新缸比較不容易養。 3. 相較於主缸水體量，兩個厚砂盒的面積其實很小，對整體的處理能力可能沒有你想的那麼大。如果你要養的珊瑚/魚是餵食量比較大的那種，蛋白才會是系統主力。 4. 粉吊訓餌到開口之後再入缸，飼養難度就下降很多。

因為沒有親眼看到缸，所以也不是很確定，但綜合你自己的感覺和照片看起來，我也認為是沒有營養給珊瑚吸收，所以怎麼養怎麼死。現在的問題在於，你有養魚，餵食的量很大，但同時又有這段描述: 6. 最近發現是不是水太瘦？NP很高但是水太瘦？ 因為Po4太高都不敢餵食珊瑚，最近感覺奶嘴海葵越來越小，開始餵食極小塊南極乾蝦，發現有明顯長大感覺變健康。以前不用餵食也可以開的好分裂到可以一直賣。 開的不怎麼好一直縮小的鈕扣開始餵食紅海AB+(一週2次每次2ml)與珊瑚飼料，發現沒再縮小且開的大一些。...

已收齊，感謝熱心的各位和平台

看照片你的砂粒徑夠細，厚度也夠，所以問題不在於砂，而是在於你給系統一個超出他能力範圍外的處理量。 把砂層想成是培菌工具的一種，不要管它是厚砂、活石還是生化球，或其他任何一種的濾材。總之當藻相或水質異常，就表示你加入了太多東西到缸裡，整個系統無法負荷，於是反應在藻相或水質中。...

就我所知很多鈣反玩家都是這樣操作的。因為常看到KH消耗量比Ca還快的問題，所以不少人都是穩定Ca的濃度，額外準備一個小蘇打滴定控制KH。

雖然您這篇文章應該沒這個意思，但身為鈣反派的人還是很高興看到一篇解釋了很多鈣反好處的文章。可惜對大部分人來說，鈣反的門檻仍然遠高於滴定，所以用鈣反的人真是愈來愈少了。 另外藻類和鎂的解釋也相當優秀。曾經我也是認為藻類會大量消耗鎂濃度的人，因為補鎂的麻煩程度和費用遠大於補鈣，我很不想滴定鎂，有陣子會特別避免在系統中加入高等藻。後來看到一兩篇文章，同樣是分析了藻類的組成，說明鎂在其中只佔不到2%的的量，於是我又回到配置藻缸的路線，也沒有因此而有額外的鎂消耗。...

謝謝，不過我是想找骨，靈芝腦就不用了