我覺得濾食性生物還是喜歡強一點的水流. 到底是水流慢比較抓的到食物? 還是越多水流經過捕捉到食物機率越大? 其實我也不知道 不過缸子裡最多海綿小管蟲的地方永遠是底部缸溢流區, 海里採集上來的地方我想應該也不是緩流區,然後生物不變大變多的話早晚會掛, 或許可以試試稍微強一點點的水流. 僅供參考,我很久沒去特別養管蟲了.

這告訴我們魚缸還是別搞太大... 期待爆掉瞬間的監視器影片.

再順便提一下,有沒有發現上面這些老外的缸珊瑚都很多呢. 大量穩定健康的珊瑚成長&消耗元素營養其實是很快的, 當珊瑚數量越多時,或許他們會把NO3維持高一點,或許也是食物太多等等可能原因. 但如果你的缸子珊瑚並沒那麼多時,也不見得一定要讓NO3那麼高. 生物才是主角,找出適合自己缸子的做法必較重要.

輸入=輸出是非常理想的一種境界,但很難,長期做得到的是大神. 各種生物(含細菌藻類等)都需要利用N,P. 有一點點的N,P能多一點緩衝,操作範圍會大一點. 老外這表再貼一次,N,P是望目(有目標的),不是越低越好.統計上是不一樣的. 有點低又不會太低比較適合一般人. https://www.reef2reef.com/threads/optimal-parameters-for-a-coral-reef-aquarium-by-randy-holmes-farley.173563/

珊瑚有螢光蛋白&蟲黃藻,分開來想比較簡單一點. 螢光蛋白(你所謂的發色): 看基因,光照等等. 水質理想下,基本上健康持續生長的SPS慢慢都會產生. 蟲黃藻: 蟲黃藻是土黃色,會讓藻變多的因子就會讓骨越深色. 例如營養鹽太高等等. 而藻變少就越白,例如當營養鹽太低到連藻類都缺營養,或高溫,不健康等等 果凍色珊瑚就螢光蛋白多,蟲黃藻少. 也是有人追求養到這種境界,只是要維持長久也挺難的. 我認為的極品珊瑚是螢光蛋白多,蟲黃藻適中. 而已經白化不健康的骨,經驗上照強光是不行的,那就用其他手段救救看,例如弱光,等等. 大致上是這樣.

以現在的眼光看二三十年前的skimmer的話,大概也可以說以前幾乎等於沒有skimmer. 以前的人能不能養?當然能養,難是難在能維持熱情多久.

google: sps burnt tip 就有一些照片

除了深水採集的,SPS在大自然基本上就是強光強水流. 除非真的用的是大功率筒燈然後PAR大於建議值, 不然所謂光太強造成的問題其實基本上還是水質不夠理想或不夠健康造成的.

其實想玩玩各種方式我是能理解也不反對,這是每個人的自由,我也是這樣走過來. 只是要拿主缸冒險,勸你們三思而已,畢竟現在生物好貴... 之前我也勸另一名玩家別在主缸嘗試鋪砂,拿副缸玩玩就好, 結果最後主缸還是因為沒處理好鋪砂的細節而倒缸,這不是很可惜嗎. 總之就三思而後行.

厭氧菌會在不同氧氣濃度下有不同的菌種&作用.(太久遠的記憶了,你可能要自己找點學術文章看看) 我是沒印象硫化氫對脫氮作用有啥必要... 我用低氧區&無氧區來區分,適度的低氧區脫氮作用是OK的,但當低到接近無氧時就可能有硫化氫. 結塊就水流/氧氣梯度不均,流體只會往阻力低的地方跑,較易產生無氧區,應該要盡可能避免無氧區的產生. 厚砂的缺點簡單講就是厭氧區不可控,時至今日降NO3方法多的是, 我個人不會想去埋個不定時炸彈.