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這方法的確不是拿來處理短時間增加的污染用的，純粹只是確保缸子不會因為長時間沒有人工換水使一些平時沒在測試的東西累積或消耗過頭。

若是你的天然海水鹽度為30 PSU，自然蒸發到35 PSU後濃度變化理應會如下： 鈣：375×35÷30=437.5 鎂：1050×35÷30=1225 KH：7.7×35÷30=8.98 數據除了KH外我覺得大致還算合理，通常天然海水的KH有7 dKH就已經算高了。 至於其他數值若是拉高鹽度後有顯著偏差的話就是你用的鹽或是測試方面的問題。

我是覺得倒也不見得要綁蛋白機，一般的自動化高頻率少量換水其實多少也是能控制任何會累積或消耗的東西。 比如說假設有一物質每天都會固定增加相同濃度(圖中我是以每天增加1來算)，若是你每天固定都換掉1%水的話，它的濃度就永遠不會超過約三個月不換水的累積量(每日累積量不會影響)。 想要壓更低的話也只要增加換水量一些就好了(會消耗的東西也是一樣的道理)。

我後來有學到一個蠻有趣的分法是看他們的“膚質”。 pachysepta組織的質感比較皺紋感有點(其他Acanthastrea其實也都很類似)；Lobophyllia的則是遠看類似絲絨而近看則帶點顆粒感。 像是前陣子海賊王po的那些“喇叭腦”其實就全都是Acanthastrea pachysepta。

絕大多數珊瑚缸的水體或是底材上多少會有一些游離的共生藻，因為珊瑚其實時常會吐一些回水裡，而共生藻本身也是有辦法獨立生存。 因此如果幼蟲是和親代在同一個系統內的話滿高概率其實是可以直接從環境中取得所需的共生藻。 不過額外添加的確也可以進一步增加小珊瑚取得共生藻的機率，只是就得先確認投入的種類是你的珊瑚想要的。 沒錯，像是米粉、草皮、麥穗等常常被觀察到在缸內產卵的種類其實都是孵育型的，所以通常生出來的都已經是受精完的卵或是幼蟲了。...

從有機氮(e.g. 蛋白質、胺基酸)到氨再經硝化作用形成硝酸鹽這段過程全都是氧化，而硝酸鹽也是一般缸內會出現最高氧化態的含氮化合物。 添加氨的目的就是不希望它進入硝化作用，而是能被珊瑚直接吸收省掉共生藻還原用的能量。 至於剩餘沒被用完的氨則一樣會被氧化成硝酸鹽，這也是為何滴定氨一樣可以透過檢測NO3來調整，因為若是最高氧化態的NO3上升你就知道生物已經拿夠N了才開始產出剩菜(直接檢測NH3/4+則幾乎沒有意義，因為正常的缸子中這東西根本不會累積)。 因此我也認為硝化作用對於以珊瑚為主的缸來說重要性會低很多，甚至還會把珊瑚偏好的銨轉成沒那麼偏好的硝酸鹽。...

我之前也有嘗試過拉升NO3，不過以我目前滴定ammonia的方式通常在測的出來之前珊瑚的顏色就會變得有點太深，藻類生長速度也會變得非常快。 但珊瑚的健康狀況倒是沒什麼影響就是了，甚至有些骨的成長還更快，不過我個人還是偏好乾淨一點的顏色，也不太想每一兩天就刷一次玻璃。 不過之所以我會放心讓NO3見底也是因為我先前有在三個缸測試過真的完全只補PO4一段時間看到底要多久才會出現N見底的反應。...

那應該就不是營養鹽方面的問題了。 我目前手邊多數缸子也都是長期維持在NO3完全測不到，而PO4則是刻意拉到0.1~0.2ppm之間。 不過操作上的差異可能會是在於我的魚都很少，也幾乎沒什麼在餵珊瑚，所以營養鹽都是靠滴定添加來控制(PO4的添加我是看數據調整，碳酸氫銨則是看珊瑚顏色和藻類生長狀況)，因此有機物的累積和疾病的確是一個可能性。 至於綠色骨骼的話我之前也曾經覺得是一種疾病，但我目前是比較傾向認為那些應該只是普通的內生性藻類。...

竟然有到兩百顆 我那時候也只有數一小區來估算而已，結果差這麼多 :ROFLMAO: 有受精的話接著就會再花幾天的時間發育成幼蟲然後開始游來游去找地方著床(就和我之前po的米粉幼蟲差不多)。 不過和孵育型珊瑚不一樣的是他們沒有來自老媽的共生藻，所以前幾周只能靠體內的庫存和攝食維生，直到從環境中吃到足夠共生藻後才能開始依靠光合作用。

這段時間的PO4數據怎麼樣呢？ 聽你的描述有點像我之前P玩到見底的狀態，有其有在補N的話P多半會吃更快。