單以缸中水量衡量也許不夠摟 , 我會以總魚體長度 / 水量 來衡量 , 再者有沒有加殺菌燈( w數大小 ), O3 , 以及進魚的頻率, 溫控的狀況 ...來衡量. 特別是白點病多發于季節交替 , 氣候多變化的天氣 , 有好的溫控 , 比水量多寡更有影響摟 . 這是個人的意見啦 , 我的缸子一直有白點 , 特別是雞心到吊一兩個禮拜就冒幾顆痘痘給我看 ...但是也這樣養了一年多了, 而其他的魚也都不會得病 . 新進的魚也難得因為白點掛的 (這缸一年進不了10隻魚) . 我會認為跟水量大小不會有多大的影響 . 對於水質以及養殖密度 , 新魚的處理等反而會對爆發白點更有影響力 .

抽煙也會歐 . BTW, 下大雨過後/洗水塔過後我都隔一陣子再換水 , 真的撐不住了 , 就會去買5L 的礦泉水5,6桶來添加 . 現在有RO , 比較不用顧忌了 .

我的石美人是印尼線的 ,菲律賓的我不會去賭他 , 已經養快一年 , 缸入缸是直接入缸 (1.5呎立方缸) , 裡面有的魚為 黃三角 / 透紅 / 藍雀 / 紅鷹 / 蝦虎 / 小谷比 . 每次進魚我都會想粉久 , 因為這是個trade off 的問題 , 有的魚不能放隔離盒 , 有的不能不檢疫 , 有的不能不馴餌 ... 估量自己的生態環境 , 給他最好的方式摟 . 不然就應該放他在大自然中 . 養了這麼久 , 最近三年只有一隻賊仔不開口 , 其他的到是沒碰過不開口的說 . (太困難的魚我也不會去試...) 其實去魚店觀察可以發現有些魚養在隔離盒中會感到非常的緊迫 ...

也許是因為在隔離盒內有壓迫而不開口摟 (如果魚來源ok的話 ) . 對於比較弱勢 , 膽小 , 神經值的魚我會用底部缸較大的空間馴餌 .

10點多由華中橋環快到光復橋...已經一堆積水 , 不過還好沒有先去看電影 , 不然自己嚇死自己說 ^ ^ 因為一早要出差 , 怕斷電 , 已經把往常接skimmer 的UPS (可以撐1.5hrs ) 換接到打氣機上面 . 即使斷電也可以撐比較久 .

我不知道這算不算是個迷思 ㄝ , 有過夜潛等經驗的應該都知道 , 原來生態環境的魚身上多半多少有些寄生蟲 , 但是絕對不會致命 , 且這也是較小的生態環境 . 為什麼一定要缸中沒有寄生蟲呢 ? 我的缸子裡面多少都有一些 , 從來沒有去理過她們 , 我個人會認為進魚是最大的變因 , 只要不要進到有致命性的疾病 , stress 不大 , 多半不太容易發病 . 現在缸子都沒寄生蟲了 , 隨便一隻檢疫不完全的下缸就又都有了 , 覺得毫無意議耶 . 我會去想看看位什摩會發病 , 是進魚太頻繁 ? 密度過高交互感染...也許會對你比較有幫助摟 . 淨空一下是粉ok 的 ...

這個便宜 ^ ^. 不過這種不輕歐 .

以前 ( 兩三年前 ) 一隻火焰要價差不多800 - 1000 , 都滿穩的說 , 比較少聽到養不到三五個月就掛的 . 最近倒是聽說不少養不久的 ... 不知道是不是魚場變換造成的說 ...

我也養一隻養了一年半左右 , 後來是進魚帶來病弄掛的 , 啥都吃 , 包含上部過濾器打下來的小水泡他都會追來吃....

若是加高許多溫度 , 讓寄生蟲孵化的速度加速的話 ,相對的菌相也受影響了 , 故採取下藥以及其他方式會影響到原生態的話 , 勢必需要再養一陣子的水摟 . 這樣是最保險的做法 . FYR.