所以您的缸才一直爆藻？因為用自來水化鹽跟補水？NO3來自您的生物PO4來自殘餌跟自來水，然後就一直爆藻消耗… 自來水質問題靠RODI機解決，NO3在您添購RODI機解決自來水PO4問題後，保持每週換水觀察1-2個月後看看NO3的變化狀況再說，預估您化鹽自來水的PO4問題解決後爆藻狀況應該會好很多…

這沒有什麼好奇怪的，我的檢疫缸跟主缸所有的吸管、夾子、網子乃至到暫時擦手的布都是獨立各自一組的，碰過檢疫缸換主缸處理的時候一定先洗過手並且確定洗手乳洗乾淨，就是怕交叉感染… 以上您參考… 白點治療過程中部管什麼缸，都不要再進魚了，水管說的有下銅檢疫？聽聽就好！不管有沒有下銅檢疫通通視同沒檢疫過的魚隻！ 另外…火焰很嬌弱，這也是我唯一一種不敢下藥檢疫的魚種，只敢最基本的淡水浴而且時間縮短到最多5分鐘，淡水浴過程中保持打氣並全程監控魚隻狀況…...

NO3一般是靠脫氮設計，例如厚沙之類的。 PO4一般只能靠生物或植物吸收消耗，或者靠碳源之類的藥劑或吸附濾材等化學方式來去除。 一般使用碳源這類化學藥劑增生細菌，或者藻缸一類生物消耗NP的方式，N跟P必須按一定比例存在然後等比例消除(通常N：P約為10:1)。 厚沙、活沙主要針對NO3脫氮還原，對PO4的消耗作用不大。 您主缸的爆藻現象會等比例消耗掉NP，N如果為0可以檢測P的數值是否有殘餘？以利後續分析選擇處理方式。 單純去除PO4有海水養殖專用的吸附劑與除磷劑可選擇使用，不過最後還是要看您目前缸內NP的消耗狀況與養殖狀況來做解決方案的選擇…...

利用光觸媒+UV燈是否能將NH3/4轉化到NO3?這部分我持保留態度，相信廠家應該是有一定理論來推出這樣產品，但質疑的部分是廠家測試過程中的環境嚴苛度是多少? 譬如水體大小?及生物密度? 廠家測試可能是在一個合理或者甚至生物量較少的環境下測試產生的效果可能是不錯的，但同樣的廠商測試中一樣會產生NO3堆積的問題，在海缸生物養殖的各種方式中，NO3去除方式不外乎幾種: 1.定期定量換水:在一個環境及生物數量皆保持穩定狀態下，計算單位時間增加的NO3濃度再搭配換入新鮮海水，同步降低NO3濃度。...

不太清楚這上部過濾器內容物，不過就您養水一個月就進魚都陣亡的情況來看，我猜是系統未穩定不夠強大魚口增加過快導致NH3/4增加過快而轉化成NO2的速度不夠快，所以NH3/4->NO2->NO3的循環都卡在NH3/4轉NO2這段，然後NO3保持堆積，這也是為什麼前期測NO2都是0，這也是為什麼初期養水很多魚友看完版上文章測試藥劑只買NO2或NO3我都建議還是要買氨測試劑的原因，因為我自己開缸時持續測試監控發現這三者變化的規律會出現NH3/4仍測的出但NO2卻為0的狀況，三者會持續增減變化，如果濾材能支撐上限足夠?最後會進到穩定狀態NH3/4跟NO2都會保持為0，有無脫氮設計會體現NO3的數值...

卵圓無誤… 只有白點治療成功經驗，但就理論上來看，卵圓跟白點治療方式很類似，但發病損失嚴重程度相比，不可以道里計。 白點還有可能肖想靠佛系治療撐過去，卵圓不抓出來治療基本就是全滅而且速度很快，魚隻發病數天內就上天堂當小天使了，而通常等到飼主看到裹麵粉時通常只剩兩三天… 所以建議您在條件允許的話，趕緊抓魚出來治療並且淨缸…

水體太小的缸子，什麼設備都會很難買，對於海水缸而言，您可能沒考慮到水質的波動，水體太小光是每天蒸發的淡水都會造成鹽度波動很大，以我的2尺背濾檢疫缸(水體約70L)加風扇，夏天每天要補2L淡水以上，如果換成您的16L等於日消耗1/8淡水可想而知鹽度震盪有多大？更遑論其他元素的濃度了，所以才有海水缸越大越好養的說法。 而我的主缸為2呎底濾，總水體約170L，LPS混養缸有少量好養的SPS… 以上您參考…

實用的小知識... 等等下班回家試看看... 很多時候不是買不起吸盤是買不到，很多設備都用吸盤固定可偏偏設備還正常沒壞但吸盤提早陣亡了，原廠不知道是故意還是怎樣也沒出吸盤零件可以購買替換，這下好了省錢又環保...

怎麼感覺您的水位不太對？！ 水位20cm是指蛋白底部起算往上20cm，也就是說如果您底缸水深30公分，那蛋白必須墊高10cm，這樣蛋白水位才會在20cm，因為您的照片看起來好像水位過低了，理論上在這個水位時，出水調整可以開到最大(瓶內水位最低)，進氣管調整乾濕泡狀態，以上您參考…

以我自己因白點翻缸抓魚的經驗… 中白點一定是整缸都會中，只是明不明顯或者是否以前中過免疫能力還在，整缸魚都抓到檢疫/醫生缸去下銅藥治療並且主缸至少淨缸2個月(最好可以3個月以上)，是最好並且可以根除白點的方法。 但…除非您以後不進魚、活石及珊瑚，魚隻還可以徹底檢疫儘量避免，但很少有珊瑚檢疫缸的，活石隔離檢疫太久也變死石了，還是有再中白點的機率，至於抓魚會嚇死，不能說不會，但比起白點肆虐的損失，應該是能接受的風險… 以上您參考…