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過來人說說看法.咕咾石還沒到,先來設計燈箱。
1. 地震時防止"大量噴水"
2. 燈具+補燈都可以用
3. 透明黑色壓克力,燈具亮燈可以知道,如果透太多光再貼卡點西德
4. 要開門維護
5. 貓咪去燈箱玩
6. 要好看
如果維護工作有三個面就開三個門,目前我覺得一個門就可以了,因為我缸子只有60x45x45cm,而且整個燈箱6kg+燈具2kg+補燈2kg應該還行,直接拿起來維護缸子,或是天花板再上吊掛裝置,根據之前經驗只有為了抓蝦虎、抓螃蟹要把整個造景拿出來時才需要移開燈箱。如果還是怕水噴出來,也有預留空間加上蓋。
燈具基本都有Cover Lens,盡快擦乾即可,只要燈板沒死維修費用都不高,所以不管燈具了。
主要用5mm厚壓克力,本來想主要結構用10mm跟缸壁一樣厚,跑模擬後覺得太厚了,5mm就夠用,重點是稍微省點錢。
簡單跑了模擬,水量20kg撞擊側面壓克力,位移1.407mm;預設兩隻貓坐同一根鋁擠上,再加上20kg的水,位移1.395mm;預設兩隻貓同時跳走、20kg水同時撞擊,位移1.43mm,安全係數超過10,沒有東西會斷裂,應該這樣就夠了,不然狠一點打矽利康上去,打幾個點即可,基本上也是好維護。
目前考慮加強的點在:
1. 加強frame,預防壓克力因為濕熱變形,目前是都有考慮進去,這個變形變因目前只能靠經驗、感覺。
2. 目前門開515x210mm,以這缸來說應該是夠用,之前4.2尺缸的維護高度150~200mm稍嫌不方便(處理水深60cm的位置就不夠),需要再高一點嗎? 但太高就越來越醜。
感謝好意,這些確實都考慮過;因為室內坪數真的不高,魚缸加櫃子包到天花板,客廳視覺過度壅擠了。過來人說說看法.
看你前面有說設備要放在外面不遮擋, 但這個確實很主觀.但是我建議你要看看其他同居人的意見 哈哈.
個人建議魚缸旁邊你畫KHApro那邊整個可以做櫃子起來搭配裝潢, 美觀之餘, 同居人也比較不會有意見喔.(東西都塞在櫃子裡)
延續以上的建議, 你的燈箱是不是就可以考慮直接裝潢包到天花板呢?
連著旁邊設備區弄一整體的, 這樣燈跟造浪的插座可以拉到天花板(地震不怕水潑到, 也方便)
如果挑高夠高, 甚至燈上面還能隔一區放一些雜物(養海水的雜物超多的, 保麗龍箱, 白棉, 珊瑚基座, 島久, 檢疫藥水等等等耗材)
對了, 特別是冷水機, 如果不關起來會有點吵.(機器壽命跟吵之間, 我會選擇包起來, 哈哈)
你的狀況還比較好 你可以牆上開個洞(開洞弄成格柵式搭配油漆也不會醜, ex: 木紋格柵旁邊放個綠植搭配牆面油漆)把熱風導到隔壁(小倉庫)
以上是過來人的小小看法.
有規劃好就很讚阿~畢竟都是自己的家.感謝好意,這些確實都考慮過;因為室內坪數真的不高,魚缸加櫃子包到天花板,客廳視覺過度壅擠了。
我喜歡工業風天花板,連消防管路我都覺得好看,會給貓更多的玩樂空間,天花板要用也是給貓用,一格一格開放的器材格子給貓當走道也可放盆栽。本來打算自己出圖作工業風的開放式層架、貓走道從天花板跟器材收納、在跟魚缸整合,但就是太厚重,目前這樣規劃是比較清爽一點,室內光線也比較好。
收納沒問題,我有一個房間當倉庫,哈哈,白棉也是跟小董買一大袋,沒倉庫不行。
至於牆上開洞把器材都拉到倉庫,這個我很認真地在考慮,甚至想把底缸移到倉庫,甚至敲掉牆面(還是回到現實XD),因為多30cm的寬度,視覺上會寬敞很多,然後熱風導到倉庫(倉庫還是室內阿)不是好方法,倒不如分離式;不過拉到倉庫壞處就是不會每天進去,沒辦法每天檢查設備運作狀況,這也是我為什麼不放櫃子裡,因為每天檢查設備是我的習慣,每天會看補燈有沒有亮、冷水機有沒有作動、加溫棒有沒有作動、馬達有沒有作動、蛋白機等等,甚至隨手測個鹽度、補個水(我每天可以補兩次根本不用自動補水XD),我的加溫棒是只要出現電桿的聲音我就會換掉,馬達出現異音就會開始買下一顆馬達,哈哈,把這些器材設備當公仔欣賞也不差,也因為這樣,KHA想換KH Keeper,KH Keeper比較好看XD。放櫃子要打開來檢查是在考驗人性XD,忙著打電動時,我是不會想要開櫃子檢查拉,在外面看一眼還比較好。
我跟我老婆看法一致,不覺得冷水機不好看,也不是醜醜的鐵架收納,我家有養貓+個人習慣,所以我家裡東西全部都是收納起來的,除了養魚設備、烘焙設備,我家茶几只能看到一包衛生紙,如果可以全收起來,我是會全收起來的,哈哈。
另外設計一個拱門造景:
SPS都在頂層六塊長方形上,總共應該20~25個左右的活動式基座,最短間距大約5公分左右(不同角度),同角度的間距會再多一點大概會有8公分,不知道夠不夠寬? 六塊長方形平台上頂端都會有一顆給大顆的SPS,走延伸的方向,右下柱子頂端也可以塞大顆的。哈哈,前期應該很空曠,但我是不太在意空曠;目前比較在意造景平衡問題,感覺門開小一點,把平衡跟穩定性做好一點會比較好,應該會朝這方向微調。目前這造景,感覺上邊緣可以讓兩三個長方形平台去偷一點空間,因為壓迫變小了,也會在這邊微調看看。甲、乙、丙的觀賞面應該會滿平衡的。
LPS主要在活動小礁石上,或是柱子上。
1號造浪的位置感覺上是不是有更好的位置? 1號2號往左一點都從SPS上方通過? 還是1號放到下面偏左邊柱子、2號不動? 造浪通過SPS上方會不會有問題呢? 還是我換到丙的觀賞面,比較沒問題? 造浪果然還是最考驗的部分XD
開始施工:
用ISTA微粒塑膠黏起來,手真的燙。
跟預想的一樣,可以直接卡住,要黏洞口也可以,留了很多小碎石修飾用,感覺強度夠,後續再考慮補洞口的縫。
補起來比較好看,但基座上去也看不到啊。
4.21 今天改用筷子夾膠,手就不會燙了,這個膠在冷卻前千萬不能動到,一定要等到冷卻才能放手,不然一鬆動就分離了。補強能力超好,強度也高,先黏單點,壓一壓表面,吹氣降溫固定後(速度很快),就有大概的強度了,後面再一點點補強上去,真的好用啊。
目前做到這樣,用完一罐,等新的一罐到貨再繼續把剩下兩塊平台放上去,再做一些補強。
左邊基座之間留的間距比較寬,右邊那座中間間距比較小,給新來的骨用;用掉23個母座,等活石開缸後活石再變小礁石給LPS用。
兩座礁石比預期的大了一些XD,稍微貪心了兩下,每一座平台都多了幾公分,應該會再修掉一兩公分。這兩座是拱門,轉角度也可以變成樹狀的景。
根據我的造景方式,美國咕咾石單平面當底不好用,因為只有一塊當底,加上平面真的不是很平,真的很晃,所以我會再拿zoox的基座剪掉柱子黏在咕咾石平面當底。
我也是用單平面的當底座,確實會像你說的因為他切割的面並不是完全平,會有斜度,避免以後地震等等原因垮台,即使要撲沙也應該是面貼玻璃再撲沙,我的做法是用塑鋼土一條,直接搓個大概的大小放在全平的接觸面,然後從上面用力壓,再來靜置等硬化為止,這樣不影響觀賞面(畢竟在底面看不到)也會得到一個全平的基座面。先作夢:上層各種顏色SPS健康生長,魚在拱門、SPS間穿梭,光線在拱門下搖曳,魚兒穿梭時閃亮動人;LPS在底下獨立小礁石上飄逸著。喜歡低密度的我,會為了這個造景多加幾隻魚。
名詞先定義:
支狀平台:水平方向延伸平台、SPS的基座平台
活動式基座:legenhua大大分享過,”可移動式珊瑚基座”,是一樣的概念喔。
母座:Zoox 矽膠母座,活動式基座的關鍵物品。
1. 這次造景別於過往,之前常做AB島,草缸也喜歡AB島、獨島,這次本來要設計樹狀,但仔細評估下會有SPS打架問題,中間區域大多只能放垂直的方向,靠近中間的支狀平台也沒有辦法做到側向的(幫助SPS生長);又跟Brian聊天,他分享了他的PAR數據,偏向傳統的造景方式(前景低、後景高、層次分明),PAR適用的位置是後景的高點,前景偏低;加上我本來就有另一個想法,就是”拱門”,就開始規劃設計了,把層次降低、或是捨棄,讓整體支狀平台都在頂層,兩座礁石頂端有水平延伸的支狀平台,支狀平台鑽孔放入了母座,做成活動式珊瑚基座,甲、乙觀賞面是拱門。
設計規劃圖面:
- 因為”第一個貪心”,右邊礁石多塞了3個母座,因為是第一個黏的,不小心就多黏了,所以這個平台就當作新訓中心,新進硬骨先來這個區域,這區也比較好觀察。左邊礁石因為有一顆石頭太厚重換掉,還減少兩個母座,看起來就不會這麼擠,讓一點空間給底下活動小礁石。
- 因為”第二個貪心”,支狀平台大了一些,原本預期延伸偷5公分,加上實際貪心又多了5公分、寬度也多一些,稍微剪切修正再微調角度後,幾乎進到規畫的目標範圍內了,但擺法比預期的就差比較多了。
2. 這次黏合的東西是ISTA微粒型塑膠,好操作。第一天等到50~60度用手拿,還是很燙;第二天用木筷70~80度就可以開始作業了,也不會黏木筷,不會太燙手,操作起來很順手。
黏合的技巧,先看好一個點(接觸面積比較大的),包覆式的黏上去,用力按壓延伸到兩塊石頭上,兩塊石頭一定要壓緊(或是束線帶先固定好),快固化時只要鬆動就會脫離需要重來,固化(冷卻)時間很快,吹個氣就能加速固化,先固定一個點後就有一定強度,再補兩個點、或是補滿、補支撐等等,超方便,沒黏好就局部泡熱水再黏。
缺點也講一下,膠很厚,用力推到很薄,固化後還是會覺得有一定厚度,可能材料是白色、又有光澤度,前期會很顯眼。
3. Zoox矽膠基座、母座,孔打14mm水泥鑽頭,其他鑽頭切削力量太強容易崩;鑽好孔之後,母座直接塞入也行,但我選擇剪三刀再塞入,底下那刀剪掉比較好,孔不用打這麼深,另外兩刀是減少變形量;洞口隨意點個三秒膠避免晃動即可,不用封整圈,要不要修飾影響不大,基座放上去看不出來。不是全部都需要打洞,利用石頭本身的不規則斷面、孔隙,用黏的去固定也是很簡單。
然後為什麼用Zoox的基座,黑色之前用過真的比較不顯眼,而且是矽膠的基座,支柱剪掉也輕鬆,何時要剪支柱? 珊瑚包底時想要再讓他多包一點底,或是位置太矮被擋住也可以多黏一個基座多一點高度。現在是活動式的想到就開心,泡藥、入缸、換位置、轉方向都方便。
4. 唯一設計不良就是單平面的美國咕咾石,平面精度不好(沒預料到),因為我只用一塊當底會晃(因為沒舖砂),至少要兩塊當底才能穩固,所以在底部黏上ISTA微粒型塑膠,上膠後先壓一壓,在瓷磚上用力往下壓平,旋轉一下拔起來不會黏磁磚,很方便,平整度變好、石頭沒有碰到玻璃也比較安心。
單平面雖然不夠平,也算是很好的平面很穩定;我另外買了雙自然平面,爆貴,一塊被我敲小塊了,另一塊太硬敲不了也用不了,現在擺放在陽台,多花錢了,這塊1,600元。我也是用單平面的當底座,確實會像你說的因為他切割的面並不是完全平,會有斜度,避免以後地震等等原因垮台,即使要撲沙也應該是面貼玻璃再撲沙,我的做法是用塑鋼土一條,直接搓個大概的大小放在全平的接觸面,然後從上面用力壓,再來靜置等硬化為止,這樣不影響觀賞面(畢竟在底面看不到)也會得到一個全平的基座面。
真是太酷了!自己設計自己DIY感覺好棒!自覺我沒有設計美感,所以只好花錢請專家幫忙設計先作夢:上層各種顏色SPS健康生長,魚在拱門、SPS間穿梭,光線在拱門下搖曳,魚兒穿梭時閃亮動人;LPS在底下獨立小礁石上飄逸著。喜歡低密度的我,會為了這個造景多加幾隻魚。
名詞先定義:
支狀平台:水平方向延伸平台、SPS的基座平台
活動式基座:legenhua大大分享過,”可移動式珊瑚基座”,是一樣的概念喔。
母座:Zoox 矽膠母座,活動式基座的關鍵物品。
1. 這次造景別於過往,之前常做AB島,草缸也喜歡AB島、獨島,這次本來要設計樹狀,但仔細評估下會有SPS打架問題,中間區域大多只能放垂直的方向,靠近中間的支狀平台也沒有辦法做到側向的(幫助SPS生長);又跟Brian聊天,他分享了他的PAR數據,偏向傳統的造景方式(前景低、後景高、層次分明),PAR適用的位置是後景的高點,前景偏低;加上我本來就有另一個想法,就是”拱門”,就開始規劃設計了,把層次降低、或是捨棄,讓整體支狀平台都在頂層,兩座礁石頂端有水平延伸的支狀平台,支狀平台鑽孔放入了母座,做成活動式珊瑚基座,甲、乙觀賞面是拱門。
設計規劃圖面:
- 因為”第一個貪心”,右邊礁石多塞了3個母座,因為是第一個黏的,不小心就多黏了,所以這個平台就當作新訓中心,新進硬骨先來這個區域,這區也比較好觀察。左邊礁石因為有一顆石頭太厚重換掉,還減少兩個母座,看起來就不會這麼擠,讓一點空間給底下活動小礁石。
- 因為”第二個貪心”,支狀平台大了一些,原本預期延伸偷5公分,加上實際貪心又多了5公分、寬度也多一些,稍微剪切修正再微調角度後,幾乎進到規畫的目標範圍內了,但擺法比預期的就差比較多了。
2. 這次黏合的東西是ISTA微粒型塑膠,好操作。第一天等到50~60度用手拿,還是很燙;第二天用木筷70~80度就可以開始作業了,也不會黏木筷,不會太燙手,操作起來很順手。
黏合的技巧,先看好一個點(接觸面積比較大的),包覆式的黏上去,用力按壓延伸到兩塊石頭上,兩塊石頭一定要壓緊(或是束線帶先固定好),快固化時只要鬆動就會脫離需要重來,固化(冷卻)時間很快,吹個氣就能加速固化,先固定一個點後就有一定強度,再補兩個點、或是補滿、補支撐等等,超方便,沒黏好就局部泡熱水再黏。
缺點也講一下,膠很厚,用力推到很薄,固化後還是會覺得有一定厚度,可能材料是白色、又有光澤度,前期會很顯眼。
3. Zoox矽膠基座、母座,孔打14mm水泥鑽頭,其他鑽頭切削力量太強容易崩;鑽好孔之後,母座直接塞入也行,但我選擇剪三刀再塞入,底下那刀剪掉比較好,孔不用打這麼深,另外兩刀是減少變形量;洞口隨意點個三秒膠避免晃動即可,不用封整圈,要不要修飾影響不大,基座放上去看不出來。不是全部都需要打洞,利用石頭本身的不規則斷面、孔隙,用黏的去固定也是很簡單。
然後為什麼用Zoox的基座,黑色之前用過真的比較不顯眼,而且是矽膠的基座,支柱剪掉也輕鬆,何時要剪支柱? 珊瑚包底時想要再讓他多包一點底,或是位置太矮被擋住也可以多黏一個基座多一點高度。現在是活動式的想到就開心,泡藥、入缸、換位置、轉方向都方便。
4. 唯一設計不良就是單平面的美國咕咾石,平面精度不好(沒預料到),因為我只用一塊當底會晃(因為沒舖砂),至少要兩塊當底才能穩固,所以在底部黏上ISTA微粒型塑膠,上膠後先壓一壓,在瓷磚上用力往下壓平,旋轉一下拔起來不會黏磁磚,很方便,平整度變好、石頭沒有碰到玻璃也比較安心。
我用這個年造景倒了很多次喔 哈哈哈~先作夢:上層各種顏色SPS健康生長,魚在拱門、SPS間穿梭,光線在拱門下搖曳,魚兒穿梭時閃亮動人;LPS在底下獨立小礁石上飄逸著。喜歡低密度的我,會為了這個造景多加幾隻魚。
名詞先定義:
支狀平台:水平方向延伸平台、SPS的基座平台
活動式基座:legenhua大大分享過,”可移動式珊瑚基座”,是一樣的概念喔。
母座:Zoox 矽膠母座,活動式基座的關鍵物品。
1. 這次造景別於過往,之前常做AB島,草缸也喜歡AB島、獨島,這次本來要設計樹狀,但仔細評估下會有SPS打架問題,中間區域大多只能放垂直的方向,靠近中間的支狀平台也沒有辦法做到側向的(幫助SPS生長);又跟Brian聊天,他分享了他的PAR數據,偏向傳統的造景方式(前景低、後景高、層次分明),PAR適用的位置是後景的高點,前景偏低;加上我本來就有另一個想法,就是”拱門”,就開始規劃設計了,把層次降低、或是捨棄,讓整體支狀平台都在頂層,兩座礁石頂端有水平延伸的支狀平台,支狀平台鑽孔放入了母座,做成活動式珊瑚基座,甲、乙觀賞面是拱門。
設計規劃圖面:
- 因為”第一個貪心”,右邊礁石多塞了3個母座,因為是第一個黏的,不小心就多黏了,所以這個平台就當作新訓中心,新進硬骨先來這個區域,這區也比較好觀察。左邊礁石因為有一顆石頭太厚重換掉,還減少兩個母座,看起來就不會這麼擠,讓一點空間給底下活動小礁石。
- 因為”第二個貪心”,支狀平台大了一些,原本預期延伸偷5公分,加上實際貪心又多了5公分、寬度也多一些,稍微剪切修正再微調角度後,幾乎進到規畫的目標範圍內了,但擺法比預期的就差比較多了。
2. 這次黏合的東西是ISTA微粒型塑膠,好操作。第一天等到50~60度用手拿,還是很燙;第二天用木筷70~80度就可以開始作業了,也不會黏木筷,不會太燙手,操作起來很順手。
黏合的技巧,先看好一個點(接觸面積比較大的),包覆式的黏上去,用力按壓延伸到兩塊石頭上,兩塊石頭一定要壓緊(或是束線帶先固定好),快固化時只要鬆動就會脫離需要重來,固化(冷卻)時間很快,吹個氣就能加速固化,先固定一個點後就有一定強度,再補兩個點、或是補滿、補支撐等等,超方便,沒黏好就局部泡熱水再黏。
缺點也講一下,膠很厚,用力推到很薄,固化後還是會覺得有一定厚度,可能材料是白色、又有光澤度,前期會很顯眼。
3. Zoox矽膠基座、母座,孔打14mm水泥鑽頭,其他鑽頭切削力量太強容易崩;鑽好孔之後,母座直接塞入也行,但我選擇剪三刀再塞入,底下那刀剪掉比較好,孔不用打這麼深,另外兩刀是減少變形量;洞口隨意點個三秒膠避免晃動即可,不用封整圈,要不要修飾影響不大,基座放上去看不出來。不是全部都需要打洞,利用石頭本身的不規則斷面、孔隙,用黏的去固定也是很簡單。
然後為什麼用Zoox的基座,黑色之前用過真的比較不顯眼,而且是矽膠的基座,支柱剪掉也輕鬆,何時要剪支柱? 珊瑚包底時想要再讓他多包一點底,或是位置太矮被擋住也可以多黏一個基座多一點高度。現在是活動式的想到就開心,泡藥、入缸、換位置、轉方向都方便。
4. 唯一設計不良就是單平面的美國咕咾石,平面精度不好(沒預料到),因為我只用一塊當底會晃(因為沒舖砂),至少要兩塊當底才能穩固,所以在底部黏上ISTA微粒型塑膠,上膠後先壓一壓,在瓷磚上用力往下壓平,旋轉一下拔起來不會黏磁磚,很方便,平整度變好、石頭沒有碰到玻璃也比較安心。