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一樣是矽藻，可能是Cylindrotheca 很多種類的底棲矽藻其實也是有移動能力的

這是我四月份泡了整桶pro reef後送FM ICP-OES的主要元素測試結果。 不過TM鹽的鈣鎂濃度似乎在批次之間的變異度不算小。以鈣來說，從400出頭到近500 ppm的濃度我都有測到過。

我不認為你目前的硝酸鹽以及磷酸鹽濃度足以對你飼養的生物造成看得出的負面影響。 要嘗試降低看看狀況是否會進步當然也是可以，不過所有降低硝酸鹽以及磷酸鹽的手段都會一併影響到其他水體組成，例如微量元素。 因此即使你觀察到硝酸鹽和磷酸鹽降低後有正面或負面的結果我也不會直接將原因歸咎於這兩種離子的濃度變化。

Bristle worm算是一大堆多毛類環節動物的統稱，沙蠶則主要是指Nereididae這個科的物種。 海水缸比較常見的鋼毛蟲主要是Amphinomidae底下的物種，仔細看的話頭上通常會有一個叫做caruncle的小肉球狀構造；Nereididae通常沒有caruncle，而他們的咽部則多半可以伸縮。 這兩篇可以參考一下https://chucksaddiction.thefishestate.net/hitchworms.html http://www.reefkeeping.com/issues/2003-04/rs/

看起來轉台本身是沒有任何動力的，旋轉完全是靠缸內的造流 至於移動光照的確也是有人搞 https://www.facebook.com/share/r/1GdV8kdXgi/

如果目標是希望透過脫氮去除NO3的話的確會需要有機碳源。 在傳統的厚沙缸中很大一部分的有機碳可能是來自上層的生物碎屑。這可能也是為何大家會說厚沙需要比較長的時間成熟的原因，因為要讓缺氧區域能有效率的脫氮的話需要沙層有足夠的生物相產生及攪動有機碳到下層。 不過有些玩家是也會透過額外補充碳源來加速這個過程。 如果是像藻類殘渣中的纖維素或澱粉的話除了併入其他生物體內以外，剩下的分解完也就是變回CO2而已。...

這次生的物種是實驗缸中的Dipsastraea speciosa，產卵時間是五月滿月後的四到十天(這次每天都有生) 雖然也不是第一次看到珊瑚產卵，不過這畫面果然還是看不膩:) (紅燈是為了盡量避免光污染打亂產卵週期) 卵還在體內時珊瑚蟲切開的樣子 不同棵珊瑚卵的顏色其實會不太一樣，像這邊就是兩棵珊瑚產的卵混合 用這種油水分離器就可以利用卵的浮性分離精卵，然後底下的精子就可以被倒出用海水稀釋來受精(濃度太高受精率反而不會太好) 受精卵大概漂個一兩天就會變成游來游去的幼蟲了。和之前米粉寶寶不一樣的是這些幼蟲並沒有來自媽媽的共生藻，所以要靠之後自己從環境中獲取...

以玩家來說我應該才是怪胎XD 我自己在意的點其實多半不太是如何養好，畢竟這年頭養得好的缸子也已經不算罕見了。我有興趣的比較會是各種操作背後的機制以及為何在某些缸行得通，有些又不行。 閒著沒事我也是很愛到處找人喇賽，因為就算是沒有學術背景的玩家或業者也常常會有很多很有價值的經驗和觀察結果(順便用來蒐集我的實驗題目XD)。 開燈時珊瑚的確利用銨的效率會上升，但我也不曉得差異有沒有大到能看出來的程度，我目前是拆分成白天晚上都有加；而碳源的話我通常是偏好在開燈時加來避免缺氧。...

看起來真的比我以前那堆落落長的文章清楚多了:em01:，必須給個讚 稍微補充一些東西： 1. 銨和亞硝酸鹽同樣能被細菌或藻類等生物吸收。 2. 典型脫氮的過程其實是會先把硝酸鹽還原成亞硝酸鹽然後才是NO2>NO>N2O>N2，某些情況下不完全的還原可能會造成NO2的累積(例如某些沒設置好的硝酸鹽化除器)。 3. 除了硫磺珠反應器外，一般的厭氧脫氮其實會需要有機碳才能運作(所需量會比好氧碳源法少一些)，因此如果只是單純把水導到缺氧區域是沒辦法脫氮的。 4...

如果水中也有足量的磷酸鹽和微量元素的話我認為是沒什麼問題。 我之前的培養基養法就是直接配一罐加入銨鹽和磷酸鹽的無菌海水備用，然後把斷枝放到只比醬油碟大一點的plate上打光然後每天換水。 Law of the Minimum的一個核心概念其實就是每種資源都是不可取代的(除了少部分特例)，比如缺乏鐵的話再多的N和P也沒有任何意義。 這點對於所有生物來說都是一樣的，比如珊瑚以及共生藻可以透過光合作用的產物獲得碳水化合物和脂質(光合作用基本上就是利用光能把CO2等無機碳固定成有機碳)，但合成蛋白質以及核酸必須的N與P就得從別的地方拿，例如直接吸收水體內的營養鹽或是從食物中獲得。...

稍微丟一些對實際飼養可能沒有任何幫助的rambling:em01: 我目前其實沒有找到任何證據證實有共生藻的珊瑚需要從水體中額外獲取任何形式的有機養分，而我自己也是傾向認為多數珊瑚是可以只靠無機養分健康生長(我之前甚至有用趨近於組織培養的方式在培養基上養珊瑚)。之後有空我可能會嘗試設計一些實驗驗證這個論點。 在逆境下的實驗就不少了，例如透過餵食來增加對白化的抗性，不過我好奇的純粹是在常規環境下攝食或是吸收有機養分到底幫助有多大。 多數玩家回報的關於“有機物”相關的現象我認為大概和銨鹽或是微量元素比較有關(or maybe 胺基酸或尿素等有機氮)。...

我自己是用Salifert NO3測試劑搭配Hanna HI736讀值，操作方法我在數據測量那邊有寫

我自己是會選擇貓的，因為裡頭Praziquantel的比例相對低一些(狗用的prazi重量比例是Milbemycin oxime的十倍，而貓用的則是2.5倍)。 我知道也有些人用狗的版本沒出啥問題，但畢竟我們實際需要的成分是Milbemycin oxime，所以除此以外的東西我還是會希望盡量少一點

對，只要封大瓶的就好。 不過這也只能應付蒸發所致的偏差，鎂測試劑天生體質上的問題還是沒轍，所以我是建議就別再測了。 燒頂的部分如果大量換水完全沒有改善的話我會先看看水源方面有沒有問題，等ICP結果的期間可以順便檢查一下RODI系統是否正常運作或是鹽度計是否準確(建議自製標準液校正)。 此外我也會檢查一下缸內有沒有任何裸露的金屬，例如馬達軸心、線路、磁鐵、或是不小心掉進去的螺絲之類的。

Hanna的鎂蛋蛋我看過測量結果嚴重跑掉的案例不會比其他測試劑少。 Salifert如果真的要用的話我會把它的滴定液裝到可以密封的容器中，但這也只能應對滴定液蒸發所導致的誤差。 所有鎂測試劑都一定要想辦法處理鈣的干擾，不過實務上其實很難完全排除，而這大概也是造成鎂測試劑會這麼不可靠的主因(鈣測試劑要排除鎂的干擾就簡單多了，因為只要pH拉到11以上鎂就會直接沉澱)。 不用。 鎂在海水缸中最主要的消耗機制是鈣化作用，而過程中鎂的消耗大致會落在鈣的5%~10%之間，因此只要用這個比例區間來補充即可(我自己用的比例是取中間值7%)。...