活砂活石厚砂自然生態新北三重

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2016/12/8日開始記錄新魚缸,但裡面的活石活砂珊瑚骨都是延用以前魚缸

2023/02/21更新說明

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活砂活石厚砂自然系統

活砂活石所代表的是,已經在自然環境或是人工飼養多年,內含數萬或數億以上的益生菌,所以最有價值的就是這些有益的菌種環境,活石就盡量保持來至大海的原貌,最好的都在上面,包括高等藻低等藻還有千千萬萬億的微生物,生態有好菌也會有壞菌,這才是自然生態環境。

使用過量的化學藥劑或是強制熱水煮沸,那就只剩下單純的石頭或砂,並且會產生很多的腐壞生命,要再形成易於環境硝化菌有益菌,還要很長很長的一段時間,才能達到自然生態平衡。

當然還有很多其他方式的系統,如柏林、kz、Az、Af……等等,但最終最厲害的就是堅持一個方式,穩定溫度穩定鹽度穩定三大元素穩定換水😄

這一次開缸是向商家購買號稱養了數十年充滿數百萬益生菌的活砂20公斤,自己再另外購買普通細小貝殼砂,比0號再大一點混合起缸。

主要目標是厭氧菌平衡NO3,厭氧菌不是無氧喔,所以我在最底層舖了一層浪板,在沙層上方使用造浪器,讓沙層表層較多區域有氧。

為了讓底下也有緩慢水流,所以增設浪板,讓水流可以在厚砂層下緩緩流動,緩緩流動喔,(浪版)底慮板綠色的,一片一片組裝起來,再加上配管互通,120公分分成兩區,60公分一個管路,採用空氣氣欅方式引流(目前實驗為6秒一汽泡)防止沙層出現黑塊。

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每個綠底板下都有配管聯通


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60公分四方一個底砂過濾,加配一個管路

在這個過程有2個作用幫助魚缸養成,1.讓厚砂最底層水域也可以緩緩流動。2.利用打氣氣欅反作用力,帶動水流引出加速氧化還原。

我的主缸120*60*60
底慮缸90*45*45
另外一個串聯藻缸60*30*45
另外一個串聯隔離觀察室90*40*45(2021/06更換)

採用Neptune_apex 監測控制系統

主缸主要馬達_美國品牌主馬達DC直流變頻馬達,搭配可程式鋁鐵散熱控制器dsp1100 ,目前設定流量45%

主缸輔助馬達_DC直流變頻捷寶2000L/H,形成2路入水4尺主缸

造浪馬達邁光炫影變頻可調雙軸第一代,搭配apex轉換器,設定造浪慢慢變大再慢慢變小,對面使用捷寶橫式造浪型號90,都是每30分鐘變換一次,自動餵食前2分鐘停止,餵食後20分鐘啟動。

自動餵食一天3次,間隔4小時一次,每次餵食啟動2次,刻度調整最小第二格(apex自動餵食器的刻度)小及小小顆粒混合,

底缸第一格 落水區,讓主缸落水無聲緩衝減少水波水氣,

第二格白棉乾濕過濾底下放活石

第三格放置BK200蛋白除沫器,將排污管延伸接至外部小蓄汙桶,20公升的海水素桶內放置小蓄汙桶,當小蓄汙桶溢出時即感應液位器,讓蛋白除沫器馬達停止,預防暴衝及補水過量。

第四格也可以放乾濕白棉過濾底下一樣放活石


2023開始觀察缸和藻缸獨立運作
隔離觀察缸2021/06更換為3尺
輔助馬達直流變頻可調/捷寶2000L,由4尺底缸送至隔離觀察缸,新進魚隻軟體珊瑚先在此處觀察約一星期至2個月才會入主缸

捷寶造浪馬達增加隔離觀察缸的對流
2021/08增加

藻缸
馬達直流變頻可調/中科1000L,2021/08更換,使藻缸水流可以流向底缸第三格,避免過濾袋白棉濾掉自然生態微生物,增加主缸自然食物。



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主缸採用側內部溢流,出水入水共4孔

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黑膠10mm高清玻璃假開放缸


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用線鋸將出入水孔部位的木櫃裁切適當尺寸,邊邊角角要預留魚缸放置喔

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在這之前也另請木工加以裝修,變成白底屏風兼吧台



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4尺的魚缸分成2個底砂過濾,放自來水,先用大的石頭壓著

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上部魚缸自行運轉,給他7天的時間

分享以下實驗連結

2008-03-21---鐵鏽生物大實驗

2008-08-27---M牌的蛋白重建雄風了

2008-10-07---架設海水魚缸的技術篇

2009-02-10---2尺底部過濾缸全紀錄

2009-08-25---海水魚缸生物技術

2016-02-28---再度燃起海水文化
 
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元素這東西,會隨著系統狀況而改變,有時鎂很快被吸收,有時KH被吸收,滴定就有時停止使用有時又啟動,這台是無線版本,最近才發現莫名啟動,或許鈣和KH飆高也是他的問題。
找個時間重置看看校正看看,近期也在找尋穩定的滴定,有可推薦的嗎?😊
你是用三叉戟來確認是否要添加對吧?

根據我的經驗, 鈣 / 鎂並不會短時間高低起伏, 我並不怎麼信任一直在變動的測試數據, 除非你觀察到 KH 消耗明顯變少了!
建議你滴定添加時機最好與測試器脫鉤~
 
你是用三叉戟來確認是否要添加對吧?

根據我的經驗, 鈣 / 鎂並不會短時間高低起伏, 我並不怎麼信任一直在變動的測試數據, 除非你觀察到 KH 消耗明顯變少了!
建議你滴定添加時機最好與測試器脫鉤~
這倒是真的,不同時間不同燈光不同水流會有不同數據反應,也有可能系統硝化反應,最後我是以固定的時間點來判定滴元素的值,並且加上多列參考數字,如當
If pH > 8.10 Then OFF
If pH < 7.99 Then ON
If KH < 7.90 Then ON
If KH > 8.50 Then OFF
來控制滴定😊

只不過現在滴定要拆下重置😁😁,研究看看哪裡出了問題
 
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這是一個邊哭邊笑的心情,底缸爆裂鬧出家庭革命,還好後續堅持才又得以更換新缸

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沒有底缸,還好家裡有備橘桶,剩下只能盡人事聽天命

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在這段時間的煎熬,想想乾脆底櫃也整理一下吧,於是就讓主缸自己運作

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把爛的不好看的全拆了,再訂做厚實一點的木芯板做底,切成兩片更好作為

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下層及木芯板全部塗上防水泥後再上水泥漆,特意留出一些縫隙散熱排濕功能
 
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開心的是把用了十幾年的底缸換了,新設計的底缸來了


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分為兩個部分,這是前置過濾部分,負責下水後的緩衝無聲及白棉過濾,爾後可以移出底缸更換自動過濾器


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前置過濾缸整個放進底缸,蛋白區後也再加一個白棉過濾

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簡單好清理

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整體上好看,重點是安心許多,加強玻璃棒及8mm

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簡單的自己再加工幾個地方就可以運作了

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特意設計放置分離式冷水鈦管在蛋白區後,在這一格又可以加上白棉過濾


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原廠給得洞太小,流量大會有阻塞疑慮,自己再加工,每個洞加大磨合

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整體洞徑加大看起來也好看,又具功能性
 
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距離上次更換底缸到現在已經2個月了,感覺已經很久了,但實際上就是2個月,還好主缸是厚沙系統


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黑公子在6年前拍過照片上傳FB,6年後FB提供回憶,這期間換過多次造景,有遭遇出遠門電源跳電停擺意外,也有滴定不受控意外,還有底缸爆裂意外


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不知道這台戰車,什麼時候才會被螢光丁香全部包覆,值得慶幸的是這麼多意外,我的氣泡腦還存在

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黑公子到現在最少6年了,喜歡在這一大片的丁香躺著
 
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自從底缸換新到現在,已經6個月了,沒有不好只是更好。

底缸改放活石,主缸溢流底缸緩衝區(緩衝區主要杜絕水流聲及氣泡鹽滯)這裡也放活石,溢流後經白棉過濾(杜絕殘渣飼料)高於蛋白水位外外圍加層玻璃,達到乾濕分離也減少落水聲音。

蛋白格-新換了一台蛋白除沫器200型,加以改裝吸氣量增加了,入水量也增加了,多了一顆造浪帶開粉塵。

3尺藻缸出水到蛋白格,目的就是讓浮游微生物可以漂到主缸成為主缸食物。

蛋白格後又多一區放冷卻鈦管及活石,上方一樣可以放置白棉多一層過濾,如果藻缸太髒或是清潔整理時,才會放上白棉。

最後一格就是馬達迴水區,一大一小主缸使用,另一個2000l/h給藻缸。

在這6個月的心得

厚沙系統移除了翻砂生物,依然穩定健全而且有更穩的現象。

藻缸與主缸開燈時間相反,藻缸早上開主缸晚上開,藻缸開啟時PH8.1以上或到8.25。

造浪關燈時需要加強,可以增加含氧也有助提升PH,所以開燈時造浪會開小一點,主缸會保持24小時造浪,但時段不同浪型也不同,使用橫式造浪器裝置在主缸入水對面(增加油汙表面落水底缸次數,自動餵食器啟動時會停止30分鐘)在自動餵食時間馬達及蛋白一樣運轉中,因為持續入水主缸,造浪停止,所以飼料都會在對面區域,不容易掉到溢流區,既不會浪費食物也減少馬達蛋白重新啟動次數。

藻類植物還是比較喜歡6500K的色溫,當系統正常時微光也可以持續生長,當發現有褐藻或焦黑狀態即表示光度太強,減少亮度直到砂層表面有些許微小氣泡即可,些許喔不是很多,此現象藻類生長速度不會太快,有光合作用的氣泡向上飄,砂層表面頂多是淡淡的綠藻現象,不會出現紅泥或綠泥

白燈裡也有藍燈光譜的原理,藍燈光譜減少至60%,整體感覺不會很屎藍,眼睛手機看了更好看自然,發現以前損傷的硬骨及菇類有起死回生的現象。

這6個月只有滴定少量KH及少量鎂,平均一週到2週換水40公升
 
請問為什麼藻缸的開燈時間要和主缸相反呀?
6500K的色溫是不是接近白燈?
好羨慕你的厚砂系統喔!:D
評估過後我發現我無法玩厚砂,能放的缸太小,再厚砂下去就幾乎沒有地方放珊瑚和魚了,
現在看到有人有培養得很漂亮的厚砂系統都滿滿的羨慕:love:
 
請問為什麼藻缸的開燈時間要和主缸相反呀?
6500K的色溫是不是接近白燈?
好羨慕你的厚砂系統喔!:D
評估過後我發現我無法玩厚砂,能放的缸太小,再厚砂下去就幾乎沒有地方放珊瑚和魚了,
現在看到有人有培養得很漂亮的厚砂系統都滿滿的羨慕:love:
地球每天都是一半白天一半黑夜的概念
 
請問為什麼藻缸的開燈時間要和主缸相反呀?
6500K的色溫是不是接近白燈?
好羨慕你的厚砂系統喔!:D
評估過後我發現我無法玩厚砂,能放的缸太小,再厚砂下去就幾乎沒有地方放珊瑚和魚了,
現在看到有人有培養得很漂亮的厚砂系統都滿滿的羨慕:love:
晚上無光時,幾乎所有的生物都行呼吸作用,吸收氧氣吐出二氧化碳,水中二氧化氮濃度上升會造成PH 下降…

所以利用藻缸在夜間開燈行光合作用,吸收二氧化碳產生氧氣,可以讓夜間pH波動變小.

6500k 就是白燈,以前種水草都是用6500k 三波長燈管~
 
地球每天都是一半白天一半黑夜的概念
真…真的假的? o_O
我都沒想過可以這樣玩耶!好厲害呀!

晚上無光時,幾乎所有的生物都行呼吸作用,吸收氧氣吐出二氧化碳,水中二氧化氮濃度上升會造成PH 下降…

所以利用藻缸在夜間開燈行光合作用,吸收二氧化碳產生氧氣,可以讓夜間pH波動變小.

6500k 就是白燈,以前種水草都是用6500k 三波長燈管~
原來是這樣,
難怪上面的魚友說這是在模擬地球一半白天一半黑夜的狀況!

如果6500K的色溫是白光,藻類在白光下養得比較好,
可是珊瑚卻比較愛藍光,
那缸裡同時想要高等藻和珊瑚都長得好,好像有點困難,
難道就是因為這樣,所以大家才把主缸和藻缸分開嗎?
不僅僅是因為大家對藻類比較沒愛?也不僅僅是因為藻類會遮光?
 
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請問為什麼藻缸的開燈時間要和主缸相反呀?
6500K的色溫是不是接近白燈?
好羨慕你的厚砂系統喔!:D
評估過後我發現我無法玩厚砂,能放的缸太小,再厚砂下去就幾乎沒有地方放珊瑚和魚了,
現在看到有人有培養得很漂亮的厚砂系統都滿滿的羨慕:love:
晚上無光時,幾乎所有的生物都行呼吸作用,吸收氧氣吐出二氧化碳,水中二氧化氮濃度上升會造成PH 下降…

所以利用藻缸在夜間開燈行光合作用,吸收二氧化碳產生氧氣,可以讓夜間pH波動變小.

6500k 就是白燈,以前種水草都是用6500k 三波長燈管~
感謝 @legendhua 協助回覆

百分百完全正確,我細說一下我的過程分享,主要當初考量電費問題,想說主缸開燈時間在晚上,可以避開用電尖峰。

設置藻缸用意吸收磷酸鹽及氮並讓浮游微生物有生長環境,進而增加主缸食物的多元化,一般來說晚上會較欠缺氧,所以為了增加氧氣提升,除了增加造浪,在主缸快關燈前就開啟藻燈,以吸收二氧化碳釋放氧氣的光合作用原理,就比較能夠讓整體PH值不會太大劇變。

6500k色溫的光譜,對於一般綠色植物比較容易行光合作用,這裡面也是有著黃藍紅三波長的光(以前日光燈有強調三波長就是這意思)
 
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